勃艮第2015年份期酒纵览 | Decanter杂志精选

尽管金丘整体情况极佳,各家白葡萄酒的质量波动却较大。2015年份勃艮第值得购买么?William Kelley与Stephen Brook两位专家将会分享他们对于这个年份的看法…

*本篇内容首现于Decanter 2017年2月刊。

对于整个金丘地区(Côte d’Or)而言,2015都称得上是个绝佳的年份。红葡萄酒的品质毋庸置疑:浓郁,雄壮,结构明晰,同时不乏多汁莓果般的酸度。当年份比较温暖时,过熟的水果风味往往会掩盖产区内不同风土带来的各种独特口感,但这绝非是2015年份的情况。尽管这个年份的风格偏丰盈,它绝不是个毫无内涵的一年。这个年份的葡萄酒有着很强的陈年潜力,成熟的单宁巧妙地隐藏在了充沛果味之下:这些葡萄酒需要一点耐心才能享用,如果你忍不住提前打开,恐怕会失望的。

有些酒农会将2015和著名的2005年份相比,但2015年份的产量其实要更低,风格也更偏浓郁。还有些人则将1990年和其相比。来自Volnay村的Michel Lafarge,一位金丘地区饱受尊敬,有着多年从业经验的酒农则提出了第三种观点,他认为2015年份和1929年份很像(他还是年轻人的时候曾在家族酒窖中品尝过),在过去的60年中,绝对找不到和2015相似的年份。

深入到夜丘(Côte de Nuits),Bruno Clair认为2015是一个“高贵而优雅的年份”。这个年份的产量确实有限,来自大德园的Jacques Devauges解释道:“六月末和七月的夜晚相当炎热,部分果实因此从果串脱落,从而影响了最终的产量。”除此之外,炎热的夏季还导致了果粒尺寸偏小,出汁率自然也就更低了。尽管产量普遍受到影响,各家的产量还是颇有差距。Sebastien Cathiard的产量接近40hl/ha,而同在Vosne-Romanée 村的Liger-Belair酒庄和Nuits-St-Georges村的Henri Gouges则只有25hl/ha的平均产量。最重要的是,葡萄的健康程度令人满意,完全不需要分拣。

2015年份勃艮第白葡萄酒:成熟而新鲜

2015年份的勃艮第白葡萄酒质量波动则更大。相比2014棱角分明的特质,这个年份更为成熟,也更适宜配餐,但这不意味着2015和2006这种熟到充满热带水果风味,或是温润易饮的2009年份一样。

酿酒师们利用这一年份的特点酿出顶尖酒款的方式各具特色:到底应该早摘还是晚收;桶陈时间应更长或更短?目前下结论为时尚早,但确定的是,顶尖的2015年份白葡萄酒一定是那些风味浓郁,却依然保持了新鲜度的作品。

默尔索产区(Meursault)的Anne Morey认为2015年是“一个经典的勃艮第白葡萄酒年份,有着很好的新鲜度和陈年潜力。”她同时担心2015有可能会被因为是一个温暖的年份而被过早判断为平淡的年份。Chassagne-Montrachet村的Pierre-Yves Colin也表达了类似的观点。2015年份让他想起了1985年:“我品尝过的最出众年份”。或许2015年份的白葡萄酒没有红葡萄酒的那样有着一致出色的品质,但是只要精心挑选,买家一定不会失望。

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勃艮第南部的情况有些复杂。夏隆内丘(Côte Chalonnaise的红白葡萄酒品质都相当不错,不乏颇有性价比的酒款:这些葡萄酒在2015这样一个金丘著名产区们产量有限,价格奇高的年份,不失为爱好者的好选择。

马孔内(Mâconnais),相比之下,要比北部产区更加干热。葡萄成熟速度很快:葡萄酒尽管成熟,却往往趋于平淡,过犹不及。即便如此,2015年份马孔内产区还是不乏优秀作品,风格上则和饱满开放的2011年份近似。

气候条件

什么样的气候条件,成就了这样优秀的一年呢?温和和潮湿的冬季,为土壤补充了水分,令其可以应对干热夏季的挑战。金丘六月份有几英寸的降雨,八月也有大概一英寸的降水,这两月的雨水,让葡萄园再焕新生,葡萄得以均匀成熟。但是年轻,或是扎根于较浅土壤中的葡萄藤还是遭遇了缺水问题。各个村落的微气候区别不大,孚讷-罗曼尼(Vosne-Romanée)在八月有81毫米降水,Morey-St- Denis则也有75毫米,这种村落间相对均一的天气情况,也是这个年份的一大特点。

一个热气球于采收期间从波玛村一级园Les Rugiens起飞
一个热气球于采收期间从波玛村一级园Les Rugiens起飞

幸运的是,采收期前几周的天气比2003或者2009要凉爽,既保留了葡萄的酸度,又让采收工作更易进行。综上种种,2015年份成为了一个产量较低,但是品质极佳的年份。许多酒农,包括来自Savigny-lès-Beaune的Vincent Guillemot,都认为这是他们见过的最佳年份。

各家的采收时间相对接近。哲维瑞(Gevrey)村的Arnaud Mortet从9月3日开始采收,以最大程度保留葡萄的新鲜度。大德园酒庄(Clos de Tart)同样注重避免果实过熟及酸度过低,因而在9月5日开始采收。香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)的Freddy Mugnier采收得相对较晚,9月8号才开始,但是在9月中旬的倾盆大雨前已经基本完成采摘工作。哲维瑞村的Pierre Damoy是少数在大雨后才开始采摘的酒庄,但是由于15年份的葡萄果皮较厚,并没有出现风味淡化的情况。这个年份葡萄酒的酒精度在12.5到13.7度之间,14度以上的葡萄酒极其罕见。

2015年份的葡萄果皮出奇的厚,充满了成熟的单宁和多酚物质,酿出的酒也因此颜色较深,结构感很强。另外一个特别之处,在于酒液中高比例的酒石酸,以及较低的苹果酸含量:因此,苹果酸乳酸发酵过程对葡萄酒的PH值影响很小,很多葡萄酒也保留了明快活跃的酸度。

潜在问题

说了这么多好的方面,这个年份有什么缺点呢?无论红白葡萄酒,酒庄都面临着果实过熟的风险,部分酒庄确实采收得有些太晚(但是这一问题多现于马孔内,而非金丘或夏隆内丘)。而部分担心2003或2009年情形再现的酒农,则采收得太早,或是加了过多的酸。这样酿出的葡萄酒酒会过于细瘦。不论如何,上述的情况只是少数派。

这个年份很强的结构感,有时也会带来问题。那些选择了过长的发酵后浸皮,或是进行了过度压榨的酿酒师,通常都会萃取出一些给人带来不愉悦感的单宁,葡萄酒质量自然也无从谈起。

对于那些风格偏“朴实”的产区,如Chorey-lès-BeauneSantenay等,上述的问题带来的影响尤为严重,凸显了一个成熟年份本可以避免的口感粗糙问题。尽管金丘部分酒庄也出现了过度萃取问题(例如Faiveley酒庄的部分作品),但这一情况更多是各家酿酒理念的反映,而非酿酒工艺的不足。另外,经常使用整串发酵工艺的酒庄,在2015年份可以尽情利用成熟的果串来展现它们的技艺。

2015年份夏布利(Chablis)葡萄酒的表现也很好。Les Clos和Blanchots等特级园遭受了轻微的雹害,令产量有所下降,但是夏季整体来讲相对温和,采收时间也较早。2014年份可能相比之下更为经典,但是2015年份较高的成熟度及略低的酸度,同样会受到欢迎。部分酒款合起来确实平平无奇,但是这个年份的大部分葡萄酒的酸度都相当不错,也有着酸爽的矿物感。这些酒足够丰盈,却不会“过肥”,在近中期都会给饮家带来极佳的体验。即使是大区级葡萄酒的品质也很不错,性价比奇高。

2015值得购入么?

毫无疑问,2015是2005和2010年份后又一个顶尖的红葡萄酒年份,但是白葡萄酒品质则高低不一。价格确实不便宜,但是充斥着霜害的2016年价格只会更高。很难想象任何葡萄酒爱好者会不喜欢2015年份的勃艮第葡萄酒,要知道,即使是村级或是大区级酒,质量都相当不错。

编译: 周维 / Oliver Zhou

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