解密蒙塔尔奇诺布鲁诺的单一葡萄园

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位于托斯卡纳南方的山顶小镇——蒙塔尔奇诺(Montalcino)城,以出产百分百桑娇维塞酿造的干红葡萄酒著称。如果想全面了解当地的葡萄酒风格,单一园是最佳的起点……

从坐落在托斯卡纳西南方的山顶小镇——蒙塔尔奇诺放眼望去,举目皆是桑娇维塞葡萄园。

在全球顶级葡萄酒产区中,蒙塔尔奇诺布鲁诺乍看起来非常好理解——因为它只使用桑娇维塞*(在当地被称为“布鲁诺”Brunello)来酿造葡萄酒。

*相比之下,奇安蒂(Chianti)可以含有最高25%的其他品种。

尽管只使用一个葡萄品种,但想要概述当地葡萄酒的风格,却是几乎不可能的事情。

30-35%的葡萄种植在较为凉爽的北部,另外65%-70%的葡萄位于更为温暖的南部。

来自北部的葡萄酒走的是古典的风格:酒色较浅,口感更为收敛。南部的葡萄酒则拥有更深邃的颜色,浓郁的果香扑面而来。

当地人可以将南北的葡萄进行混酿,以获得更多不同的风格,这无疑让判断布鲁诺的产地成了难题。

子产区之争

如今,为了能让消费者更好了解这里的葡萄酒,是否要进一步划分子产区成为近年来当地人持续争论的话题。当地人打算以村庄为单位,作为子产区的划分依据:比如说东北部的Torrenieri,东南部的Castelnuovo dell’ Abate以及西南部的Sant’ Angelo等。

当地的保守派担心,建立子产区会不利于部分风土欠佳的地区的市场发展,这些风土欠佳的地区大多海拔较低,土壤有更多粘土成分(像Torrenieri)。但也有人支持分区,道尔恰酒庄(Col d’Orcia)酒庄的Francesco Marone Cinzano便表示:“对风土进行划分,能帮助潜在买家更好地了解我们的葡萄酒。勃艮第便是一个绝佳的例子。”

蒙塔尔奇诺布鲁诺最大规模的酒庄之一——Val di Suga便以身作则,证明了区分风土的重要性。Val di Suga将55公顷的葡萄园分成3个独立葡萄园,并进行单独装瓶。Vigna del Lago葡萄园位于酒庄东北部,粘土质土壤塑造了较为凉爽的微气候,赋予了相对收敛的葡萄酒风格。Vigna Spuntali位于西南部,距离酒庄16公里,石质土壤赋予了较为温暖的生长环境,给酒带来更为饱满的风格。而Poggio al Granchio则坐落在东南部,土壤为黏土质页岩,是三者中风格最柔和的葡萄酒。

不过,尽管三款酒风格迥异,却同样显示出了蒙塔尔奇诺布鲁诺的特征。却这说明,比起把蒙塔尔奇诺布鲁诺割裂为不同产区,谈论当地统一中各有差异的风土,也许是更好的解决方案。

随着市场的发展,我认为划分子产区是迟早的事情。如今蒙塔尔奇诺政府不再只注重当地葡萄酒行业的发展,而是争取将蒙塔尔奇诺打造成另一个美食之都:除了葡萄酒,这里还拥有白松露,菌类,雄獐,野猪肉,橄榄油,羊奶酪,蜂蜜等特产。

我认为要更好地理解蒙塔尔奇诺葡萄酒的多样性,不妨从单一葡萄园或单一风土布鲁诺葡萄酒入手。

如今,大约有12%-15%(260-320公顷)的蒙塔尔奇诺布鲁诺酒在装瓶时以特定葡萄园或地点的名字命名,它们有的是经过官方认可单一园(vigna),有的是自古以来约定俗成的地名(toponimo)。但值得注意的是,尽管酒标上的单一葡萄园需要经过当地产区协会的认证,但这些区域并没有大小的限制。

早期的单一园

20世纪70年代中期,蒙塔尔奇诺布鲁诺第一次出现单一园葡萄酒。Caparzo的Montosoli葡萄园和Altesino的La Casa葡萄园便是当地最早的两个单一园。两者均坐落于小镇Montosoli北部的山丘地带——公认蒙塔尔奇诺布鲁诺产区最好的子产区之一。

可惜的是,Caparzo和 Altesino酒庄并没有拿到Montosoli最好的地块——它们已经归Nello Baricci家族所有。如今年逾九旬的Baricci于1955年在这里买下了土地,这让他成为了蒙塔尔奇诺唯一一位拥有的所有葡萄园都在Montosoli自产区的种植商。

Baricci的葡萄园坐落在海拔270米东南朝向的山坡上,是公认适合种植桑娇维塞(布鲁诺)的地理位置。

在这里,葡萄完美成熟,酿出来的酒芳香四溢,充满花香,容易入口。Baricci用葡萄园附带的农庄的名字“Colombaio Montosoli”命名了这款酒。这款酒已经成为了评判单一风土布鲁诺葡萄酒的标杆之一。

另外一些著名的单一园葡萄酒诞生于20世纪80年代,时值蒙塔尔奇诺产区的扩张期:像芭比酒庄(Fattoria dei Barbi)的 Vigna del Fiore(1981)以及道尔恰酒庄(Col d’Orcia)的 Poggio al Vento(1982)。

这两个单一园都来自蒙塔尔奇诺较为温暖的南部,但较高的海拔(超过350米)带来了较为凉爽的微气候。

两个酒庄对于20世纪90年代兴起的过熟风潮并不感冒,他们认为过熟的葡萄会让葡萄酒丧失掉风土的特色。如果你想窥探经典的蒙塔尔奇诺布鲁诺的陈年发展,那这两款酒便是最好的选择。

持续的单一园风潮

酿造单一园葡萄酒的风潮在20世纪90年代到达百花齐放的时期。其中最出名的便是Mastrojanni在1993年首发的Schiena d’Asino单一园( 也被称为“donkey’s back”),这款酒来自蒙塔尔奇诺南部多风的高地Castelnuovo dell’Abate。

Castelnuovo dell’Abate是蒙塔尔奇诺最炎热的子产区。位于东部的Amiata死火山阻挡了凉爽的东风,只有来自西部炎热的地中海海风迎面扑来。

因此,相比较于北部地区,Castelnuovo的葡萄酒带有更为深邃的酒色,和更为饱满迷人的果香。

在蒙塔尔奇诺不同产区的混酿中加入Castelnuovo dell’Abate的葡萄,可以起到软化单宁的作用,让葡萄酒变得易饮,或者说,更好卖。

毫无意外地,人们在1996到2007年间争相在Castelnuovo dell’Abate栽种了更多的葡萄园,位于东北部的酿酒商纷纷来到这里买地,并将原有的麦田和橄榄树林改种上葡萄藤,桑娇维塞葡萄的面积翻了一倍。

当有的酒庄追赶国际潮流,努力酿造所谓的满分酒时,另一些酒庄则在较为凉爽的地区建立新的葡萄园,期望能酿造出更为平衡的葡萄酒。Mastrojanni的酒庄经理Andrea Machetti表示:“我们在选择朝向时十分谨慎,以免让葡萄受到过多暴晒。”

不少酒庄都认同Machetti的观点:“好的葡萄酒应该始于葡萄园,而非酒庄”。

秉持同样理念的例子包括: Mastrojanni酒庄的单一园Schiena d’Asino和 Vigna Loreto;Lisini酒庄的Ugolaia,Silvio Nardi酒庄的Manachiara, Le Ragnaie酒庄的Fornace,Fabio Tassi酒庄的Franci 和 Centolani酒庄的Pietranera单一园。

Francesco Illy酒庄的Podere Le Ripi建立“Bonsai*”葡萄园的初衷便是将其打造成全世界种植密度最高的葡萄园(每公顷62,500株葡萄藤),他表示:“这么做是为了在降低每棵葡萄藤的产量同时,促使葡萄藤的根札的更深。”由于葡萄藤过于密集,我们都不得不努力收腹,才能穿行于葡萄园。

*日语里含义为“盆栽”

Illy承认,这么做的确有点疯狂,但这能让能让葡萄藤更好适应炎热的天气。在早期,Illy采用新橡木桶进行陈年;幸运的是,这几年他们明智地决定降低新橡木桶的使用比例,从而更充分地展现风土本身的特色。

单一园的的市场价会比常规的葡萄酒高出10-20%,至于单一园是否真的值回票价,那就要看酒农是否真的在努力让葡萄展现出当地的风土特色。

Salicutti、Pian dell’Orino 和Le Ragnaie是少数做到这一点的酒庄:他们酿造的单一园布鲁诺葡萄酒充分展现当地的风土特色——一部分得益于酒庄采用的有机种植和生物动力法——也是最得我心的。

但请不要误解我的意思,并不是采用了有机或生物动力法的单一园才是好的单一园,不当的有机种植和酿造方式和往土壤里喷洒化学药剂一样糟糕,会抑制风土在酒中的呈现,蒙塔尔奇诺已经有不少反面教材。

由于蒙塔尔奇诺布鲁诺产区至今没有出台官方的单一园指南,因此判断好坏的最好方式,便是不断尝试当地的单一园葡萄酒,我们不妨从以下这些酒来开启我们的探寻之旅:

Tiezzi: Vigna Soccorso (南部边界)

Il Marroneto: Madonna delle Grazie (北部边界)

Castiglion del Bosco:Campo del Drago (西南)

La Gerla: Gli Angeli (北部)

Argiano: Suolo (西南)

Pian dell’Orino: Bassolino di Sopra (东南)

在尝过这些酒之后,或许你会同意我的看法:尽管只使用单一葡萄品种,蒙塔尔奇诺布鲁诺葡萄酒的风格多样性远远超过我们的想象。

Monty Waldin是获奖葡萄酒作家以及生物动力法顾问。他在智利、加州、路喜龙以及托斯卡纳都有酿酒经历。

编译: ICY

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