波尔多、波特与香槟：英国人是如何影响葡萄酒历史的 | 葡萄酒故事

作者： Julian Hitner

2017年4月26日

相比其他国家，大不列颠群岛似乎对塑造某些类型的葡萄酒有着更深入的影响。作为一个国土不大、人口不多、也并不特别适合出产葡萄酒的岛国，英国为什么能够给葡萄酒世界带来如此显著的影响呢？籍由这篇文章，让我们一探究竟……

或许要先对欧洲的“非岛民”们说声抱歉，因为比起其他国家，英国人一直对葡萄酒世界有着更深远的影响。

这背后的缘由，说来十分有趣。或许由于英国大部分的国土并不适合种植高品质的葡萄酒；而当时的英国正是一个新兴的富裕航海国家，这使得英国人对国外精品葡萄酒有着狂热和追逐。也正是英国人们的这份狂热，给葡萄酒世界带来了独特的、可说是无与伦比的影响。

英国人爱酒是一方面，数百年以来，不少特定类型的葡萄酒风格，也因英国人的口味而变化，其中波尔多红葡萄酒（Claret）、波特酒和香槟尤其明显。此外，英国本就毗邻法国等多个著名葡萄酒生产国，四处远航的英国人对这些葡萄酒的需求，促进了这些佳酿的传播。无论是历史上还是如今，这些佳酿在全球能够取得如此成功，英国人可谓是其中的“神助攻”。

波尔多红葡萄酒

就如中国人爱茶，英国人也爱波尔多红葡萄酒如命，甚至令人怀疑波尔多是大不列颠群岛的一部分。“回溯数百年前，波尔多葡萄酒就和英国人的文化传统密不可分了。不然，在享用烤牛肉时，我们还能喝什么呢？” 几年前，伦敦酒商Tony Laithwaite跟我打趣道。

自13世纪以来，波尔多红葡萄酒确实一直是那些“不差钱”的英国人心中的不二之选。得益于利好的贸易条件，波尔多酒商得以“近水楼台先得月”，优先于邻近的其它竞争产区，将自己的酒销往英国。

当中潜在的利润是巨大的，根据记录显示，在13世纪初期，单单是一年间，便有九千万升葡萄酒从波尔多出口至英国，这个记录一度成为当时全球航运记录之最。

到了17世纪后期，利好的条件鼓励酒庄主们不通过中间商，直接将酒卖给顾客。完美主义者兼葡萄园主Arnaud III de Pontac就是其中之一。他在伦敦开了家酒馆，把酒直接售给客人。Pontac的酒馆名为The Pontack’s Head，专门出售侯伯王（Haut-Brion）葡萄酒。几乎是在同一时期，在梅多克（Médoc）的沼泽地被成功排水后，其作为葡萄酒产区的潜力也崭露锋芒，最终孕育出拉菲（Châteaux Lafite）、拉图（Châteaux Latour）及玛歌（Châteaux Margaux）等著名酒庄。

倘若没有英国狂热粉丝们的支持，这些“新派法国波尔多葡萄酒”（New French Clarets）或许就不是今天的面貌了。

彼时，值得关注的是，英国或其他国家的酒商是不允许在波尔多城内经营业务的，因此，他们转向城市的下游沼泽地带，建立了夏特隆区（Quai des Chartrons）。

18世纪，最早一批中间商（négociant）选择眺望加龙河（Garonne）的奢华公寓安身（葡萄酒仓库就在背朝河岸的那一面）。他们在传播重要的先进技术上亦充当了重要角色——来自苏格兰的William Johnston就是他们中的一位。那时中间商们倡导的不少技术被沿用至今：比如使用硫磺作为杀菌剂（由荷兰人发明），添液（topping up）、换桶（racking）、采用蛋白进行澄清以及在小橡木桶中酿造顶级酒款等等。当地酒农们直接从中间商们那里学到了这些先进的技术，并付诸应用。

最后，英国人的偏好也极大地改良了灌装葡萄酒的玻璃瓶。1615年，詹姆士一世国王为了保育森林资源，禁止人们在制作杯子时焚烧木材加热，使得Robert Mansell爵士和Kenelm Digby爵士等企业家进一步完善煤炭炉的效用。在17世纪末期，玻璃瓶已变得更厚、更重、更坚硬、颜色更深，采购价格也变得更便宜。更重要的是，玻璃瓶的推广意味着波尔多红酒可在酒窖内陈年数年或数十年。

所以，要说哪个国家给波尔多葡萄酒的发展“添砖加瓦”最多，英国着实是个“神队友”。