[观点] 老酒究竟有什么好？ | Elin McCoy | Decanter名家专栏

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3月，我在拉菲罗斯柴尔德酒庄参加了一场收藏家晚宴。令我十分开心的是，现场我有幸将美好的1959年份与空灵的1914年份作对比——后者尽管已经年逾百“岁”，依然优雅、鲜活，香氛从杯中跃然而出。一款60年一款105年，它们俩显然足够被称为“老酒”了。

而就在4月的期酒周开始之前，诗密拉菲酒庄慷慨地举办了一场年份尾数是“8”的红葡萄酒垂直品鉴，从1878年份起始。

鼎鼎有名的1928年份口味淡咸香辛，具有这一年份典型的力量，单宁强健，是这场品鉴会的明星。而已经141“岁”高龄的1878年份，来自本杰明·迪斯雷利担任英国首相的时代。现在这款酒已经黯然失色，喝起来如红茶一般，空余飘渺的香气。

这两场品鉴会令我思考，为什么50到100“岁”甚至更老的葡萄酒，对于一些葡萄酒爱好者们具有如此之大的诱惑力？尽管它们的表现常常并不那么理想。

当然了，品饮老酒的感受一部分来自心理作用：当你知道自己在品鉴一种极为稀有、珍贵的饮品，这种澎湃的心情会蒙蔽你的感官，让你失去批判的能力。我品鉴的第一款老酒是1832年份的罗讷河谷，它令我如醉如痴，直到后来我才意识到，其实它的味道跟巴萨米香醋差不多。

如果一款老酒依然鲜活有力，它往往能够带来令人惊叹的品鉴感受。瓶中陈酿的时间里，葡萄酒的化学成分发生奇妙的变化，形成更为复杂的化合物。红葡萄酒的颜色逐渐黯淡，单宁变得更加柔和，香氛和爆棚的水果、橡木风味变得更加收敛，更有层次。张扬大胆的新鲜水果香气，被有趣得多的陈年风味替代：烟草、皮革、雪松盒子、味噌、新刮松露、焦油、干树叶……更多复杂微妙的风味在舌尖上绽开。

不过说老实话，许多人并不喜欢这样的风味，更喜欢年轻葡萄酒饱满、丰沛的浆果风味。现代酿酒技术将两者进行了折衷，许多红葡萄酒从生命伊始就已经美好适饮，同时也具有足以经久陈年的浓郁风味。比如新鲜出炉的2018年份波尔多就是如此：许多酒桶样本已经十分柔和性感，品饮起来令人愉悦，而不是艰涩难咽。

葡萄酒大师Serena Sutcliffe曾经告诉我，特别老的葡萄酒，其风味并不是一种与生俱来招人喜欢的味道，需要爱好者经过后天的学习和体验才能理解。

我的经验也证明，你确实需要重新调整自己的味蕾，才能真正领会老酒的美。这就好比你聆听10岁孩子说话时，和聆听奶奶说话时，状态肯定是不一样的。

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尽管如此，葡萄酒依然是世界上为数不多的、能够伴随时间发展并变得更美好的饮料。那些我们认为还能继续陈酿几十年的酒，通常会得到更高的评分。

事实上，早在诗人荷马的时代，人们就已经开始笃信“老酒越陈越香”的观念了。但是对我而言，老酒带来的最大享受，不仅仅是味觉和嗅觉上的，而是它背后丰富的情感底蕴以及饱满的历史。他们如同液体的“时间胶囊”，是为数不多的能够令我们品尝过去，并且“穿越”到另一个时代的机会。

此外，老酒如同“睡美人”一般——一度被遗忘，现在又被唤醒。去年我品鉴了一款来自1846年的Sercial干型马德拉，此前它一直藏在一家新泽西博物馆的阁楼上。就是在那一年，索诺马人反对墨西哥移民，宣布成立“熊旗”加利福尼亚共和国。

而当我啜饮诗密拉菲酒庄1878年份的时候，我在思考老酒需要经历多少风险，才能出现在我们面前。这其中的风险和收获相比，风险的比例太大了。当一款酒很老了之后，饮用它是否还令人愉悦呢？葡萄酒是脆弱的，它在酒瓶中的一生，太多意外可能发生，而可以保护它的只有单宁、酒精以及一小截树皮。何况如果它没有被储存在合适的温度下，或者周围的光线太强……

当一杯棕红色的老酒摆在眼前，你并不知道它会不会喝起来像褐色的汤水，或者闻起来像擦鞋油，又或者是美妙绝伦的佳酿——这样的未知充满了神秘感，令人兴奋不已。它就好像一位已经过了职业黄金期的歌剧演员，你不确定她能否唱上高音，满心担忧，但当她成功时，你会感到由衷的欣慰。

我们正处在人人期待快速回报的时代，许多人认为老酒的价值被高估了。我并不同意。老酒就像人一样，并不会永远“活”下去。所以当我们品饮它们的时候，我们既了解它们的一生，也会收获关于我们自己生命的领悟。

你喝过哪些令你印象深刻的老酒？在评论中说说吧。

编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu