白比诺(白)

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白比诺:在意大利闪耀光彩的“北极星”

“挺有用但并不令人心动”,是《牛津葡萄酒词典》对白比诺(Pinot Blanc)定位的形容。其实,比起阿尔萨斯和勃艮第,真正属于白比诺的天地,却在意大利的东北角,阿尔卑斯山的险坡之上……

图片:白比诺,版权:德国葡萄酒协会(DWI)

“有用但并不令人心动”,是《牛津葡萄酒词典》对白比诺定位的形容。

诚然,白比诺是阿尔萨斯的主力白品种之一,经混酿出产酒体饱满的日常白葡萄酒。如果不加以限产,它的风味会非常平淡,“还不如霞多丽有特征”,因而常被用于酿造阿尔萨斯的传统法起泡酒Crémant d’Alsace。

勃艮第也种植白比诺,只不过并非所有酒庄都会承认他们使用了白比诺。

白比诺比较容易成熟,因此德国、奥地利也有白比诺的种植,当地的名称是Weissburgunder,当与霞多丽混酿,配合橡木桶陈年时,奥地利白比诺可能有很不错的陈年潜力。此外,白比诺还出现在东欧,美国的俄勒冈、加利福尼亚等产区。

不过,真正属于白比诺的天地,却在意大利的东北角,阿尔卑斯山的险坡之上。

白比诺的意大利奋斗史

阿尔托-阿迪杰(Alto Adige)拥有欧洲海拔最高的一批葡萄园,以及万分壮观的景致。这里有许多大名鼎鼎的葡萄品种安家,比如霞多丽、长相思、琼瑶浆以及雷司令。可实际上,和他们比起来默默无闻的白比诺,才是真正的明星。

20世纪80年代,意大利东北端出产的葡萄酒主要都是大宗的便宜货,而且大多是红葡萄酒,主要卖往奥地利和德国。直到意大利北部掀起的品质革命,白比诺才终于甩掉了大宗劣酒的枷锁。

在某种意义上,白比诺的品质得以显露,是因为人们曾误以为它是当时红极世界的霞多丽。

在当地知名的St Michael-Eppan合作社,Hanz Terzer告诉我们:“80年代以前,人们一直把白比诺和霞多丽当做是同一个品种,以为它们都来自比诺家族,叫它们‘绿(Verde)比诺’和‘黄(Giallo)比诺’。不过就算在当时,人们也知道把黄比诺(霞多丽)种在山坡低处,把高处的山坡留给白比诺。”

通过大幅降低产量,人们终于发现了白比诺的潜力,而Terzer就是这股风潮的先驱之一。他的Schulthauser系列,第一个年份是1982年份。直达如今,对于那些崇尚传统,希望发掘本地酿酒手法潜力的酿酒师们,这款酒依然是蓝图一般的存在。

白比诺的“风土宝地”

白比诺能够在阿尔托-阿迪杰,以及弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)地区取得成功,除了产量的限制,主要得益于海拔——而且越高越好,位于Laimburg的农业研究中心证实了这一点。

现在当地最佳的白比诺葡萄园大多位于海拔450米到900米之内。凉爽的微气候,令白比诺得以保持清新的果味,以及良好的酸度。

研究显示,随着全球气候变化的发展,如果夏季气温继续升高,海拔超过900米的葡萄园可能才是最适合白比诺大显身手的地方。

白比诺的风味

无论是哪种风格,清新的酸度都是白比诺风味的核心。如果不加以限产,它可能平淡而纯净;但是如果限制产量并精心酿造,白比诺也可能饱满而具有烟熏、坚果香气,酸度良好,确实和霞多丽有几分相似,适合搭配鱼类和贝类菜肴。

在阿尔托-阿迪杰,有的白比诺经过不锈钢罐发酵,充满新鲜苹果、油桃果香,以及白色花朵、青柠的气息;也有的更加“严肃”一些,部分经过橡木桶发酵,酒泥陈酿进一步带来更加饱满的口感,这些白比诺具有陈酿20年的潜力。同时,白比诺也有“超级顶配版”,但它们往往缺少简单白比诺的收敛优雅之处——而白比诺最大的魅力,其实在于丝滑、淡咸又清爽的口感。

总体而言,阿尔托-阿迪杰低海拔的白比诺往往更加肉感,风味更明显,成熟速度也更快。来自海拔更高、更贫瘠葡萄园的白比诺,具有更加浓郁的香气,酒体则更瘦削,口味更鲜活,能够经久陈年。

而在弗留利,白比诺需要和当地品种弗留拉诺(Friulano)、马尔维萨(Malvasia)和丽波拉(Ribolla)以及国际品种竞争。酒农往往将它们种植在海拔较低的地方,并且及早采收,令白比诺酸度较低、酒精度较高。因此,这里的白比诺更突出份量以及饱满的口感,香气更偏向成熟红苹果、梨、柑橘,兼顾矿物的清新。

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参考资料:

NorthernStar,Decanter杂志-2019年意大利特刊,作者Michael Garner;

编译: 吴嘉溦 / Sylvia Wu

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