蓝色弗朗克(红)

作者:

其他译名:赤轩素

蓝色弗朗克是一种奥地利产的多汁、高品质的葡萄品种。可以被用来酿制鲜美多汁的红葡萄酒,经橡木桶中储藏,与赤霞珠(Cabernet Sauvignon)混合时有不错的表现。在德国的名称是Limberger,其他地区的名字还有Kekfrankos, Nagyburgundi, Frankovka, Vojvodina and Franconia等等。

Image: Lemberger, provided by German Wine Institute

蓝色弗朗克葡萄——奥地利的“千面珍宝”

蓝色弗朗克(Blaufränkisch),这个发音颇有点绕口的品种,是奥地利酒商心中千变万化的潜力葡萄品种,值得多多尝试发掘。Stephen Brook带我们详细了解这颗冉冉升起的奥地利之星……

原文首次刊登于Decanter杂志9月刊。英文原文现刊登于Decanter英文网站精品付费栏目Decanter Premium

Blaufränkisch,这个拗口的名字,你能顺利地念出来吗?

难怪在20世纪90年代,奥地利不少酒庄选择使用像梅乐一类的国际品种,消费者好念又容易记住。如今,随着国际品种的热潮逐渐褪去,奥地利人重新意识到,家门口的蓝色弗朗克就拥有无限的潜力。

“千面”红葡萄品种

蓝色弗朗克的足迹所到之处不仅限于奥地利,匈牙利(20世纪20年代以前是奥地利的一部分)和德国南部产区也有种植。在匈牙利,它被称为蓝色妖姬(Kékfrankos),在德国南部则被叫做莱姆贝格 (Lemberger)。不过,蓝色弗朗克最出色的产区依旧是奥地利,尤其是从维也纳东南边的布根兰(Burgenland)到与匈牙利接壤区域,蓝色弗朗克的表现最为出彩。

但蓝色弗朗克的推广一直颇受阻碍,一是名字难念,二是缺少鲜明的品种特色。这一点颇像西拉和霞多丽。蓝色弗朗克适应多种土壤,风格也千变万化。仅在布根兰便随着石灰石、壤土和片岩土壤的特色,呈现出不同的风格。酒农和酿酒师的手笔,令蓝色弗朗克的最终风格又增添了更多变化。

如果早点采收,蓝色弗朗克便会带有类似桑娇维赛的清新酸樱桃风味。

如果采收稍晚,蓝色弗朗克便展现出强壮有力的风格,适合橡木桶陈年。

因此,蓝色弗朗克的成酒风格十分广泛:从富含果香的小清新,到单一园的复杂深沉;可以单独酿造,也可以和其他品种相互调配。不过直到最近,才有人开始深入研究它,并尝试单一园的酿酒理念。

过去的数十年,蓝色弗朗克已经有一些出名的产地,像Ernst Triebaumer酒庄的Mariental葡萄园,就是一例。但这几年,蓝色弗朗克的高品质单一园如雨后春笋般不断涌现。

这也给爱酒人士带来了挑战,这些葡萄园的名字和勃艮第与莱茵高有着异曲同工之“难”:同一个葡萄园名字会出现在多个产区,令人颇为困惑。但如果因此错过了奥地利红葡萄酒的精彩,却可惜了。

奥地利以酿造干白为名,像绿维特或雷司令,红葡萄酒则没有白葡萄酒那么精致,这个固有的观念让奥地利的红葡萄酒在国际市场面临尴尬的局面。但这几年,奥地利红葡萄酒的品质,尤其是蓝色弗朗克,已经有了很大提高,我们在不同产区和不同风格中,都能找到出色的例子。

湖岸周边产区

布根兰种植蓝色弗朗克最佳的位置位于新民湖(Neusiedlersee)周围——这片广阔的湖泊,一半坐落在匈牙利境内。湖岸周围气候潮湿,秋天尤其潮润。因此,湖畔的鲁斯特(Rust)和伊尔米茨(Illmitz)都以出产高品质的甜酒闻名。

但是如果爬上湖边的山坡,那里的土壤和微气候对蓝色弗朗克来说却堪称完美。

高品质的单一园单一品种或混酿,多出自于鲁斯特背面,以及湖对面的高路斯(Gols)背面更为温暖的山坡上。此外,新民湖西北部富含石灰石的低矮山坡——雷德堡(leithaberg)产区也有不错的蓝色弗朗克单一园。因此,整个产区已经成为高品质蓝色弗朗克的代名词,并获得了奥地利的法定产区认证——DAC(Districtus Austriae Controllatus,相当于法国的AOP)。

位于维也纳东部和布根兰北部的卡努图姆(Carnuntum)以酿造茨威格(Zweigelt)红葡萄酒闻名。但这里也有一片优质的蓝色弗朗克产区:Spitzerberg。

Spitzerberg山顶是自然保护区,往下走一点便是占地将近200公顷的葡萄园,其中一半种植了蓝色弗朗克。20世纪90年代以前,这里大部分的葡萄被送往合作社,直到Dorli Muhr和她当时的丈夫Dirk Niepoort看准了这片山地产区的潜力,可以酿造出色优雅、酸度细腻的蓝色弗朗克。在他们的努力下,Spitzerberg重新获得人们的关注。

关注优质的酒庄,而不是死记硬背单一葡萄园的名字,是寻找顶级蓝色弗朗克最简单的方法。

上文曾经提到,Triebaumer酿造的Mariental单一园是奥地利的传奇葡萄酒;他的另一款来自Oberer Wald的蓝色弗朗克也同样出色,比一贯优雅的Mariental展现出更多热情的果香。

新民湖西部的优质酒农还包括:Markus Altenburger, Toni Hartl,Prieler和Kollwentz。

另一家高品质酒庄Hannes Georg Prieler Schuste发现,湖边的沙质土壤地区拥有更温暖的气候,这里出产的葡萄酒更为浓郁,并呈现出黑色水果风味。相反,位于山侧的葡萄园则出产比较清新的葡萄酒,拥有更高的酸度。每一种风格各有优点,并展现出不同风土给蓝色弗朗克带来的多样风格。

在新民湖东岸,Paul Achs, Gernot Heinrich, Juris, Hans Nittnaus 和Umathum都是不错的酒庄。

位于新民湖两岸的酒庄,通常都在雷德堡(Leithaberg)拥有葡萄园。这里的石灰石土壤让蓝色弗朗克拥有全布根兰最细腻的风格。

西岸酿酒师Altenburger表示:“雷德堡的石灰石土壤赋予了葡萄酒更扎实的骨架,特有的淡咸味以及更悠长的收尾。”

但也有例外——Andi Kollwentz在雷德堡的葡萄园便经过橡木桶陈年,走的是浓郁、力量强劲的风格。他解释道:“我想酿造出拥有更长陈年潜力的葡萄酒,因此我延长了浸皮时间,并让葡萄酒在橡木桶中陈年两年。”如此酿出的酒款风格,如果操作不当,便可能盛气凌人;但Kollwentz家族却能完美把控品质,数十年保持着极高的品质。

主力产区

沿着新民湖往南走,不远便来到蓝色弗朗克的主产区:中布根兰(Mittelburgenland) DAC。

在这里,湖水柔化气候的影响偏弱,山坡葡萄园的土壤含有更多壤土和粘土,因此成酒风格更为雄厚。这里还包含石灰石,片岩和砾石土壤的地块。

尽管中布根兰出产的葡萄酒可能少了一分路斯特或雷德堡的细腻,但多了一分浓郁饱满。如果你喜欢酒体饱满、带有黑色水果风味的葡萄酒,那么中布根兰就是首选。

中布根兰的葡萄酒有时会显得有点粗糙,但较高的葡萄园海拔,更低的夜晚温度,可以更好保留葡萄的酸度。在当地的著名酿酒师Franz Reinhard Weninger看来,高海拔以及保水性高的土壤让葡萄酒更为鲜活。Weninger解释道:“中布根兰的葡萄成熟期会比雷德堡晚一周,受到新民湖的影响也较小,因此我们的葡萄酒不仅拥有更高的酸度,更久的陈年潜力,骨架感也更强。可惜的是,有的酒庄却习惯于尽可能浓缩葡萄酒的风味,并且采取降酸操作。我和许多酿酒师觉得,蓝色弗朗克虽然拥有扎实的骨架,但酿得更加清新细腻一些,也未尝不可。”

打造出Moric酒庄气势磅礴的单一园葡萄酒的Roland Velich也表示赞同:“浓郁过桶风格的蓝色弗朗克,是根据奥地利人对成熟果香的偏好打造出来的,与当地的微气候以及漫长的生长期背道而驰。这里的葡萄酒应该拥有较高的酸度,并带有优雅的风格。”

中布根兰出名的酒庄还包括Albert Gesellmann, Silvia Heinrich 和Kirnbauer。一些单一园会使用小橡木桶进行陈年,并且葡萄酒本身能很好地支撑橡木桶的风味。许多不错的葡萄酒产自Dürrau, Goldberg 和Hochberg子产区。总的来说,中布根兰出产的蓝色弗朗克品质非常高,尽管过度萃取和过度使用橡木桶仍然是问题。

位于Neckenmarkt村的Hochberg子产区,是当地酿酒合作社和Gerhard Kracher的新合作项目——Reunion的葡萄产地。Gerhard Kracher以酿造出出色的伊尔米茨甜酒闻名。Reunion有两款葡萄酒,入门系列命名为“Passion(热情)”,进阶款“Vision(视野)”会进行橡木桶陈年,更为雄壮。Kracher表示:“中布根兰总体走的是浓郁柔美风格,但我们希望能酿造出更为细腻的葡萄酒。”

土壤与风格

南布根兰(Südburgenland)产区同样坐落在匈牙利边境。这里地形多变,壤土土壤孕育了不少白葡萄酒。

当地最出色、或者说最有特色的蓝色弗朗克种植在片岩上,并且拥有自己的DAC:艾森伯格(Eisenberg),这个名字代表了土壤中含有铁元素。

当地不少葡萄园位于陡峭的山坡,因此海拔对成酒的风格有很大的影响。多年来Krutzler 和Uwe Schiefer一直是当地最顶尖的酿酒师,但后起之秀像Mathias Jalits 和Wachter-Wiesler酒庄的Christoph Wachter实力也不容小觑。Krutzler的酒大多浑厚雄壮,Schiefer则习惯使用容量为500升的大橡木桶,以降低木桶给酒带来的影响,因此他的酒更加精致,风味更复杂。

我个人觉得艾森伯格的葡萄酒更为细腻,并有着独道的产区特色。Christoph的妹妹Julia Wachter深信,相比较于壤土,片岩能赋予蓝色弗朗克更为优雅轻盈、淡咸的风格。Altenburger也认为,产自片岩的蓝色富朗克拥有更明显的黑色水果风味。但来自路斯特的Michael Wenzel则偏爱石灰石带来的额外花香和酸度,他觉得来产自片岩的酒风味较为寡淡,且缺少复杂度,并且在石质土壤上,葡萄会面临成熟过快的风险。

蓝色弗朗克风味是……

蓝色弗朗克拥有千姿百态,拒绝以一概全,总结起来还太容易。

主打清新淡雅风格的酒款中,我们能找到像Hans Nittnaus打造的Kalk und Schiefer,如果你喜欢鲜明的果香,选这款酒一定没错;同时,我们也能找到像Martin Nittnaus的Manila那样清爽、适合稍微冰镇饮用的葡萄酒。

雷斯堡的石灰石和艾森伯格的壤土土壤则会让蓝色弗朗克拥有中等酒体,产自高路斯或中布根兰的酒更为浑厚。

种植酿酒技术的选择也至关重要——像采收日期和橡木桶陈年,都会影响蓝色弗朗克最后的风格。

当然,风格的多样化并不代表高品质。不过像赤霞珠或黑比诺这样的国际化品种,通常拥有固定被人们接受的风格,没有太多的变化空间。而对于蓝色弗朗克来说,多样的风格正是它的优势,千姿百态让人们有了更多的选择空间。在高端酒领域,蓝色弗朗克即使价格高昂也深受本土消费者的追捧。如今,国际葡萄酒市场也已经有越来越多的爱好者看到了蓝色弗朗克的潜力。

Stephen Brook是获奖葡萄酒作家,1996年成为Decanter杂志撰稿人。

编译: ICY

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