赛美蓉(白)

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[葡萄品种]其他译名:塞米雍/沙美龙

“源起之地”波尔多:贵腐甜白的王者

在“老家”波尔多的干白葡萄酒中,赛美蓉(Semillon)常常作为长相思的“拍档”出场。

赛美蓉香氛以淡雅的橘类水果清香为主,酒体丰满圆润,正好搭衬芬芳馥郁、酒体较清瘦的长相思,造就了佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)产区细腻而高酸度的干白葡萄酒。在这里,橡木桶发酵是常见的手法。

当然,波尔多的赛美蓉葡萄最为人称道的,还是它在苏甸(Sauternes,也译苏玳)和巴萨克(Barsac)甜酒中的出色表现。

Image: Sémillon, provided by CIVB

潮润的秋季,薄皮的赛美蓉非常容易感染贵腐霉。糖份和酸度经过浓缩,成就了世界上最为甜美浓郁的葡萄酒之一:苏甸贵腐甜酒—那橘子花、杏干、蜂蜡、蜂蜜的复杂香氛,甜蜜饱满的口感,平衡的酸度,令人唇齿留香,念念不忘。

在这里,长相思反过来给赛美蓉唱“配角”,带来清新的酸度和复杂的香氛。大名鼎鼎的滴金酒庄(Chateau d’Yquem),调配比例就是3/4赛美蓉、1/4长相思。

澳洲猎人谷:瓶中陈年的奥妙

在澳大利亚毗邻悉尼的猎人谷产区,则是赛美蓉独挑大梁的舞台。瓶中陈年后的赛美蓉,可说是澳大利亚最具特色的干白葡萄酒了。

图片:猎人谷Audrey Wilkinson Vineyard酒庄,拍摄:Sylvia Wu
图片:猎人谷Audrey Wilkinson Vineyard酒庄,拍摄:Sylvia Wu

赛美蓉在猎人谷的历史可以回溯到两个世纪以前,最早并不是从波尔多引进的——19世纪20年代,澳大利亚葡萄酒之父James Busby从南非引入了一批被叫做“绿葡萄”的酿酒葡萄插条,赛美蓉从此扎根在了澳大利亚的土地上。

19世纪30年代,Wyndham Estate酒庄栽种了大面积的赛美蓉,还建起了酿酒厂。很快,家族企业天瑞酒庄(Tyrrell's)以及McWilliams (Mount Pleasant)酒庄等也开始种植赛美蓉,现在这些酒庄的掌门人都已经是家族的第四、五代传人了。

在猎人谷,赛美蓉能够在糖度较低的时候就达到充分成熟,所以采收时间较早。常见的风格是发酵至干(不留残糖),及早装瓶,不经过橡木陈年或者搅桶。

用这种手法酿造出的年轻赛美蓉,酒精度较低(10%到12%),果味纯净细腻,以清爽的柑橘口味为主,酸度很高,在一般消费者眼中可能并不特别出彩。

但是,经过一段时间的瓶中陈年,猎人谷赛美蓉会绽放出复杂的坚果、蜂蜜、烤面包甚至烟熏风味,口感也更加柔顺,很容易令人误以为它经过了橡木桶陈酿。高品质的猎人谷赛美蓉,可以轻易地陈年20年以上。

近年来,猎人谷的酿酒师们也作出了一些迎合大众消费需求的改变。比如,少数酿酒师开始使用当地的野生酵母,发酵时延长浸皮,以增加赛美蓉的品种表现力;还有一些酿酒师,尝试进一步降低酒精度,从而保留一部分残糖,令年轻赛美蓉的口味更“接地气”一些。

也有些精明的酿酒师,遇到好年份时,就在自家酒窖里存上一批赛美蓉,等待陈年五到七年再卖。

其他地区

在更加温暖的布诺萨(Barossa,也译巴罗萨),赛美蓉酒体往往更加丰腴,柠檬芬芳诱人。在冷凉、海洋性气候的产区如新西兰,它则具有更多青草的芬芳。

在南美、北美、东欧和南非,赛美蓉也广泛种植,只不过无法企及它在法国和澳大利亚的成就。

它的口味是怎样的呢?

青柠、酸橙和蜂蜜

甜美多汁,如同橘子酱般的滋味

(编译:Sylvia Wu,参考英文原文撰写:Jeanne Thexton, Mike Bennie)

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