波尔多列级酒庄在10年后都采用生物动力法?

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10年后所有波尔多列级酒庄都将采用生物动力法吗?显然宝玛酒庄(Chateau Palmer)的Thomas Duroux对此深信不疑。这家玛歌产区三级酒庄过去几年一直在逐步进行生物动力法改造,在2014年内100%的葡萄园都将采取生物动力法。酒庄希望在2017年内得到Demeter(生物动力法)和Ecocert(有机法)的认证。

图片:庞特卡奈酒庄 © Decanter

“我确信,在10年内所有认真酿酒的列级酒庄都将走上生物动力法的道路。”Duroux在期酒周时这样对我说道,“这是非常重要的一步——不仅出于对在葡萄田间工作的人们的尊重,也出于种植商和葡萄园的尊重,更因为这些顶级葡萄酒的消费者们对此有所需求。当然,你必须付出一定的代价——你得跟高产量挥手再见,同时还要接受照管葡萄园的高昂经费——但是如果你希望整个酒庄成为一个‘活着’的生命体,而不只是一片被开垦的土地,就也会很自然地希望酿造同等品质的葡萄酒。”

在波尔多,说到生物动力法酒庄,最著名的无疑是庞特卡奈酒庄(Chateau Pontete Canet)。2010年酒庄获得官方认证之后,价格飙升,人们对其的争议也甚嚣尘上。那么,它是否值得如此高的价格呢?进行生物动力法改建究竟花了多少钱?酿酒商兼作家Monty Waldin支持生物动力法农耕多年,目前正在协助德国法茨(Pfaz)的Weingut Dr-Bürlklin-Wolf酒庄以及意大利蒙塔尔奇诺的Col d'Orcia酒庄改造工作。他认为生物动力法改造的花费并没有人们想象那么高。“我们发现,最开始确实需要投入更多资金,更换规模更小、适合在葡萄藤的行列之间植草(覆盖作物)的机械,并且引入家畜。但是家畜的粪便能使这片葡萄园本身的肥力开始提升。五岁小孩都能完成生物动力法的工作。这种手法极其原始、成本也很低。如果采用生物动力法,你需要花费更多资金在人力上,收成也会低一些;与之相对,你会获得对疾病抵抗力更强的葡萄藤,葡萄汁更容易发酵,陈年效果更好;更加浓郁的口味也更令人们喜欢。此外,每年的产量会更为稳定,这对酒庄得经营非常重要。”

Duroux是一位专业的农学家,在他看来生物动力法的推广正蒸蒸日上。“去年我们实验性地引入了35只羊,让它们把葡萄藤行间的覆盖作物吃掉。”他说道,“我们甚至把鸡放养在葡萄田间,来消灭对葡萄叶有害的毛毛虫,这个方法已经初见成效。我们还不是很确定马的作用。如果用马,我们就必须像保护人类一样,非常小心地施用药剂(甚至生物动力法药剂)。与其如此,我们还是倾向使用六轮拖拉机来犁地,避免让土壤状况变得更加复杂。不过为了在酒庄自造肥料,我们希望能够引入几头牛,用它们的粪便堆肥。”

Duroux绝不是唯一一个在进行这些实验的人。驾车穿过波尔多的葡萄园间时,就能发现生物动力法的魅力正在迅速传播。最明显的征兆之一就是田间出现了各种各样的动物。首先,你会时不时被装马的篷车堵在狭窄的田间小路上。至今为止,已经有多于十二家酒庄引入了几匹俊俏的夏尔马来犁地,包括庞特卡奈酒庄、鲁臣世家酒庄(Rauzan-Ségla)、拉图酒庄、朗丽湖酒庄(La Lagune)还有诗密拉菲(Smith Haut-Lafitte)酒庄。仔细观察你还能看到几头牛(2012年黑教皇酒庄“引牛入园”,养了两头400公斤重的巨牛;这些牛只服从用法国南部当地奥克西唐语发出的口令),还有宝玛酒庄的羊和鸡,以及不计其数的蜜蜂。如果你喜欢蜂蜜,不妨在玛歌产区的肯特布朗酒庄(Cantenac Brown)、佩萨克-雷奥良的布朗酒庄(Brown)和佛泽尔酒庄(Fieuzal)买几罐酒庄自产的蜂蜜。更了不起的是,你可以在Bernard Magrez名下的多家酒庄品尝不同蜂房出产的多种多样的蜂蜜——他在试验不同风土条件会对蜂蜜口味产生什么影响。

图片:拉图酒庄的葡萄园,来自《拉图酒庄(Chateau Latour)》一书 © Lothar Baumgarten

这些都是人们为了实现生物多样性而做出的努力;不过在这片潮湿的、大西洋气候的土地上却不容易做到这一点。木桐罗斯柴尔德酒庄总经理Philippe Dhalluin表达了他的担心:“我们在旗下三座波雅克酒庄中实验了有机法,现在已经有十年了。然而像2013这样的年份却让我们不得不停下脚步来思考。我们必须能够及时并有效地对葡萄藤进行防病处理。”

拉图酒庄(目前已经有24公顷采用生物动力法)新上任的技术总监Helene Gélin恐怕会告诉我们,后退使用常规的农耕方式并不是这个问题的答案,相反应当更进一步地使用生物动力法。关于2013年份,她说道:“我们用生物动力法培育的葡萄虽然也遭到霉病的侵袭,但因为它们的皮要厚一些,霉病传播非常缓慢,有大量的葡萄根本没有受到影响。在我们这一年份酿造的全部葡萄酒中,第一标葡萄酒仅占31%,但是几乎所有产自生物动力法葡萄园的果实都被用于酿造第一标了。”

显然,很多人都十分同意她的想法。不过,让列级波尔多酒庄一古脑儿地跑去埋牛角、并且按照月亮的阴晴圆缺剪枝是不是风险大了些?或者说Thonas Duroux可能是对的——所有认真酿酒的列级酒庄都会向生物动力法转化?

“我认为这很有可能成为现实。”Waldin说道,“看一看勃艮第和阿尔萨斯。比如说,你的竞争对手都在降低自己的化学药剂用量,而且在种植比如说草本藤茶(vine tea)之类的作物,而且这样做对葡萄酒品质没有任何负面效果,那么如果你不考虑做出一些类似改变,就是愚蠢了。勃艮第和阿尔萨斯与波尔多的区别在于葡萄园的拥有方式和结构。在波尔多,这个结构更加复杂。不过宝玛酒庄(由三个公司共同拥有)的例子可能会证明,这层阻止酒庄改变的隐形屏障可能不再是那么严重的障碍了。Duroux和庞特卡奈的技术总监Jean-Michel Comme已经证明,波尔多的经营模式正在从环游世界的著名葡萄酒顾问做主,转变为穿着拖鞋的葡萄园经理为首的管理模式,他们如同在高档餐厅的厨房工作般、精耕细种每株葡萄藤。显然这种新模式已经起作用:通过从生物动力法的角度酿酒,庞特卡奈葡萄酒的品质已经提升了好几个档次;他们在土地中大量投入却取用有度。用米其林‘星级’的说法,他们已经在自己的葡萄酒上多加了几颗星星。”

图片:克利芒酒庄的植物 © Decanter

波尔多生物动力法酒庄

庞特卡奈,波雅克
弗朗克酒庄(Chateau Fonroque)/加迪磨坊酒庄(Chateau Moulin du Cadet),圣爱美浓
克利芒酒庄(Chateau Climens),苏甸
古树酒庄(Chateau Clos Puy Arnaud),波尔多丘-卡斯蒂永(Castillon Cotes de Bordeaux)
Chateau du Champs des Treilles,圣福瓦-波尔多(Saint Foy Bordeaux)
Chateau Falfas,布尔丘(Côtes de Bourg,由法国最主要的生物动力法倡导者之一Francois Bouchet的女儿经营)
Chateau La Fleur Cailleau/格拉夫酒庄(Chateau La Grave),弗龙萨克
Domaine de l’A,波尔多丘-卡斯蒂永
勒庞酒庄(Chateau Le Puy),弗朗丘(Cotes de Francs)
Chateau La Grolet/ Chateau Peybonhomme,布尔丘
卡农圣米歇尔酒庄(Canon Saint Michel),卡农-弗龙萨克(Canon Fronsac)
富嘉酒庄(Chateau Fougas),布尔丘

正在向生物动力法转变的酒庄
宝玛酒庄(正在进行全面改造,有望在2017年获得认证)
杜霍酒庄(Chateau Durfort Vivens,正在进行全面改造,有望在2016年获得认证)
拉图酒庄(名为L’Enclos的葡萄园区域采用生物动力法,24公顷)
芝路酒庄(Chateau Guiraud,获得认证的有机法酒庄,但是正在使用愈来愈多的生物动力法技术)
柏菲玛凯酒庄(Chateau Pavie-Macquin,并未获得认证,但是采取生物动力法原则耕种)
自由欧堡酒庄(Chateau Haut Bages Liberale,始于2008年,目前酒庄50%采用生物动力法)
玛歌酒庄(正在实验生物动力法)

(编译:吴嘉溦/Sylvia Wu)

专栏作家简介

Jane Anson是Decanter驻波尔多记者,1994-1997年曾在香港居住,从2003年起长居波尔多。著有讲述波尔多一级庄历史的《波尔多传奇(Bordeaux Legends)》(由Editions de la Martiniere于2012年10月出版)。在著作《葡萄酒鉴赏(The Wine Opus)》以及《1000种质优价廉的葡萄酒(1000 Great Wines That Won’t Cost A Fortune)》中负责波尔多及法国南部地区部分的撰写(两书分别由Dorling Kindersley出版于2010及2011年)。Anson同时是《米其林法国葡萄酒产区指南(Michelin Green Guide to the Wine Regions of France)》的作者之一,并每月为香港南华早报撰写葡萄酒专栏。波尔多学院认可葡萄酒讲师,伦敦大学学院出版专业硕士。 *书名均为意译

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