说到新西兰，大家可能马上会想到长相思。其实在长相思“火”起来之前，曾经有10年的时光，霞多丽才是新西兰的宠儿。怎样才是一款优异的新西兰霞多丽？葡萄酒大师Rebecca Gibb说道，平衡才是关键。
1993年，多产的德国杂交品种米勒（Müller-Thurgau）终于不再是新西兰最广泛种植的酿酒葡萄品种了。在政府的支持下，当地酒农们拔掉了很多产量过高的米勒葡萄，改种霞多丽。由此，霞多丽在那个年代一跃成为新西兰种植最广泛的葡萄品种，一直到2003年为止。
在那之后，新西兰彻底被兼具了草本植物和热带水果风味的长相思征服了。现在，长相思依然是人们谈及新西兰酒时最主要的话题（内容则有好有坏）。
与此同时，霞多丽的酿酒商们却悄然改进工艺，采用更精细的手法重新打造这种非芬芳型的品种。而新西兰的大自然站在他们这一边：冷凉的海洋性气候，令霞多丽具备了其他温暖产区无可比拟的优雅气质和细腻的酸度。
在较温暖的北岛（North Island），酒农们确信葡萄藤够完全成熟，越来越倾向更早采收，在兼顾成熟风味的同时，获得更低的酒精度，以及更多清爽的酸度。但是，新西兰的紫外线强烈，意味着葡萄皮可能会被灼伤，带来粗糙的酚类物质，因此枝冠管理至关重要。
风格的变化趋势
首先，在酿酒厂里，酿酒师们不再像以前那样拚命用橡木了。20世纪80年代，酿酒师们已经学会了更加恰当地使用橡木桶。对于最高品质的霞多丽，他们往往采用更温和的木桶发酵手法，实验大橡木桶、甚至用水泥蛋进行发酵，减少橡木味的影响。
从21世纪初以来，新西兰霞多丽最主要的风格变化在于“黄油味”变得不那么明显了。苹果酸-乳酸发酵会产生双乙酰，这种物质会带来浓郁的黄油香。而现在的酿酒师们已经掌握了酒泥陈酿的手法，而且在苹果酸乳酸发酵后，及时使用二氧化硫，从而减少双乙酰的影响。
目前，新西兰酿酒师们讨论的焦点在于硫化物的使用。如果在发酵期，硫化物能给酵母菌提供更多养分，但可能令酒产生还原味。所以，要如何取得平衡，塑造出理想的风格是个学问。加一点点，能赋予酒款一点燧石的复杂度，但也有很多霞多丽带有过于浓重的点燃火柴味，遮盖了清新的果味。
大部分新西兰霞多丽都适合在三到六年内饮用，以保持清新、鲜亮的果味。但是新西兰最优秀的酒庄，则能够酿造出经久陈年，并依然保持美好风味的霞多丽。
新西兰霞多利：年份概览
2016
温暖而常有降雨。但是四月的采收季气候干爽、阳光充沛，果粒很大。是一个白葡萄酒表现良好的年份。
2015
干爽而温暖的一年。早期有霜冻，开花季天气冷凉，产量少、果粒小，酿造出成熟、浓郁的白葡萄酒。
2014
这是一个破纪录“早”的年份（发芽和采收都很早）。夏季温暖、干燥，几乎没有疾病的压力。不少酿酒师都说上一年2013年份是“一生能遇到的最好的年份”——也许他们说得太早了。
2013
普遍干旱的一年，却被不少酿酒师认为是一生中能遇到的最好的年份。温暖、干燥的夏季和秋季带来了充分成熟的红白葡萄酒。
2012
夏季清凉，采收晚，白葡萄成熟较慢，产量略低，风味浓郁而酸度鲜活。不过温暖的中奥塔哥（Central Otago）是个例外，出产的果实普遍更加成熟。
新西兰霞多利：小档案
• 栽种面积3,116公顷，占新西兰总种植面积的8.4%
• 1993年到2003年期间是新西兰最广泛种植的葡萄品种
• 2017年是新西兰第三广泛种植的品种
• 2017年新西兰出口量第四的品种
葡萄酒大师Rebecca Gibb是一位获奖葡萄酒作家，她在新西兰完成了葡萄酒大师的学习。
Decanter杂志品鉴：新西兰霞多利
评分一览：共盲品92款酒样
卓越出众（98-100分） – 0款
优异杰出（95分-97分）– 2款
高度推荐（90分-94分）– 18款
推荐（86分-89分） – 50款
良好（83分-85分）– 14款
尚可及不良（82分及以下） –8款
本期品鉴专家
Melanie Brown，Rebecca Gibb MW以及Roger Jones
品鉴结果
尼尔森（Nelson）和坎特伯雷（Canterbury）是本次品鉴表现最优异的产区。果味明显、酿酒手法的痕迹效少的酒款更受我们的专家青睐。
本周尝试11款在Decanter杂志品鉴中获得高分的霞多丽，其中10款国内有售。
翻译：Sylvia Wu。品酒词翻译及经销商信息调查：周天爱。
（电商信息来自网络搜索，发稿时有售，具体酒款年份和零售价格请征询经销商）
