价格还是风土?解读勃艮第的分级系统 | Benjamin Lewin MW

作者:

勃艮第的分级系统,和波尔多的分级系统大概是同时建立起来的。但是和波尔多的本质区别在于,勃艮第的分级系统以产区为核心,而不以酒庄为基础。勃艮第根据风土创造的分级系统,是否经受住了时间的考验?听葡萄酒大师Benjamin Lewin慢慢道来。

1855年,两个彼此对立的葡萄酒分级系统被同时建立了起来,至今仍然强烈地影响着葡萄酒世界。两个系统中,更著名的是梅多克的1855列级系统,它至今依然牢牢掌握着波尔多左岸,更令波尔多葡萄酒形成了“价格决定分级”的传统。

就在同一年,另一个系统的列级也被悄然建立起来。Jean (Jules) Lavallé博士发布了他著名的勃艮第金丘《Plan Topographique(地形学)》,以翔实的地图,标示了从桑特奈到第戎的每一片葡萄园,并将它们分为Tête de Cuvée(顶级),Première(一级),Deuxième(二级)以及Troisième Cuvée(三级)。

这就是金丘1936年划分400多个法定产区的蓝图。如今,勃艮第的每一片葡萄园,都在品质金字塔中拥有属于自己的位置。从高到低,分别是特级葡萄园(grand cru),一级葡萄园(premier cru),村级葡萄园(village wine),最基础的是勃艮第的大区酒(Bourgogne)。

无论是波尔多还是勃艮第的分级系统,最初的目的都在于记述当时的品质情况,现如今却变成了雷打不动的金科玉律。

从1855年开始,波尔多就开始以价格为基准分级,勃艮第却以风土决定分级。在我看来,波尔多的“价格分级”过了十年多一点就已经开始产生问题了。那么,“风土分级”在一个多世纪后又如何呢?

分级的进化

值得一提的是,几乎所有的葡萄酒分级,最初都源于价格。勃艮第其实也不例外。

19世纪,勃艮第的第一个分级系统,就是根据每个地区葡萄酒的售价划分的。当时的勃艮第通过中间商(négociant)卖酒,对每个单独的酿酒商并不重视,价格也是按照比如今更粗略的地域分界制订的。

对波尔多的中间商而言,在不同酒庄之间保持稳定的价格差异是很有益处的事情。勃艮第中间商也是如此,所以不同的葡萄园之间,也保持了相对稳定的价格差异。

早在19世纪,勃艮第的价格金字塔就和如今很相似了。当时价格最高的,是名字叫做“Romanée(罗曼尼)”的葡萄酒,与香贝丹(Chambertin)不相上下,慕西尼(Musigny)、里奇堡( Richebourg)以及 伏旧园(Clos Vougeot)紧随其后。

一个世纪以后,这个顺序没有变化,但是进一步细化了。

20世纪下半叶,村级中分出了一级(premier cru)和特级(grand cru),和葡萄园名称一样, 酒庄的名声也变得更加重要,同样能够左右价格。

勃艮第的法定产区系统,在20世纪30年代才正式尘埃落定,但是严格遵循19世纪对葡萄园的界定和描述。

我试图用波尔多的价格分级理念来分析勃艮第,用平均价格给产区进行了排序,发现市场价格的高低,基本和品质的高低是一致的。

如果把顶级产区按价格排序,结果和一个世纪前几乎别无二致,只不过罗曼尼·康帝的价格已经远远超过了其他,香贝丹的价格则降到了里奇堡和慕西尼之下。

时间带来的最大变化在于,顶级的酒款与其它酒款之间的价格差越拉越大了(就好像波尔多的一级庄也和他们相邻的酒庄之间拉开了距离)。

一旦身在顶端,就会因此进一步与其他酒庄拉开价格差。罗曼尼·康帝就是最突出的例子。现在单独购买一瓶的价格,可能是拉塔西(La Tâche)的五倍(尽管La Tâche也绝不是等闲的勃艮第)。

所以为了保住顶级的位置,名庄会不惜一切代价提高品质。这被人揶揄是对时尚的阿谀逢迎——毕竟,这个时代的顶级葡萄酒,已经成为供人炫耀的奢侈品。

品质与价格的金字塔

金丘(Côte d’Or)的11,000公顷葡萄园,分为27个村,面积从100公顷到300公顷不等;其中包含375个一级园(premiers cru),还有32个特级园(grand cru),顶级葡萄园的面积均不到10公顷。

金丘的数百个产地,铸成了陡峭的品质金字塔。大约三分之二的葡萄园都位于品质金字塔的底部(比如勃艮第大区Bourgogne AC),而顶部是面积仅占1%的特级园。

品质金字塔与市场价格是基本相符的。红葡萄酒的价格从特级园、一级园到村级依次下降。

顶级的20个产区分四个价格梯队:罗曼尼·康帝(Romanée-Conti)是遥遥领先的第一梯队,拉塔西(La Tâche)、慕西尼(Musigny)和里奇堡(Richebourg)作为第二梯队紧随其后。

第三个价格梯队被哲维瑞·香贝丹村(Gevrey-Chambertin)占领,以特级园Le Chambertin和Clos de Bèze为首。

“不协调音”

不过金字塔的顶部也不完全是特级园的天下:两个备受瞩目的一级园——香波·慕西尼村的爱侣园(Les Amoureuses)稳居第三梯队,哲维瑞·香贝丹的Clos-St-Jacques则跻身第四梯队。如果再次评级,这两个一级园完全够格升级特级园。

与之相反,也有两个特级园跌下了金字塔的顶端。比如伏旧园(Clos de Vougeot)之所以被作为一个整体的特级园,仅仅因为原本它是单一葡萄园。围绕葡萄园的围墙从山坡顶部一直延伸到山脚的N74公路;人们普遍认为,只有山坡中部出产的葡萄才够格特级园的品质。这也解释了为什么伏旧园的地位总在其它特级园以下。

另一个例子是特级园柯尔通(Corton),名义上它是一个环绕山丘的巨大特级园,实际上它分为几个lieu-dit(小地块),在市场上的名声有高有低,在前100位的葡萄园中占据从32位到70位左右,时常逊于比较出挑的一级园。

村级酒又如何呢?位于夜丘(Côte de Nuits)的沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)是村级中的佼佼者,就如村中的特级园也稳稳占据价格金字塔的最高点一样。香波·慕西尼、哲维瑞·香贝丹和莫雷-圣丹尼(Morey-St-Denis)随后。

换句话说,夜丘的村级酒也是勃艮第价格最高的村级酒。在面积较大、品质参差不齐的伯恩丘(Côte de Beaune),村级酒则大多排位靠后。

最大的“不协调”在于,有些村级酒——特别是来自沃恩-罗曼尼、香波·慕西尼等有名村庄的酒,价位可能比一些底层的一级园更高。比如,伯恩丘的一些一级园比夜丘的村级酒价格还低,而夜丘的一级园通常情况都下比伯恩丘的一级园更贵。

价格和分级的错位,往往和历史上葡萄园的划分方式和位置有关,比如有些葡萄园划定边界的依据是行政边界而不是风土环境。

话虽如此,如果重新按照价格对勃艮第葡萄园进行分级,结果应该和如今差不多。比起波尔多,勃艮第葡萄园的品质变化要小很多。

分级对地价也会产生极大的影响。村级葡萄园的土地价格可能是大区葡萄园地价的十倍。一级园则比村级贵两到三倍,特级园又比一级园贵三到四倍。

相关阅读:勃艮第的经济革命——亿万富翁的时代来了?| Andrew Jefford

波尔多分级vs勃艮第分级

波尔多和勃艮第的分级系统,两者最明显的差异在于:分级的依据是价格还是风土。但是从深层次看,两者的差异不仅限于此。

一家波尔多酒庄就是一个品牌,它允许酿酒师用来自该产区任何葡萄园的果实酿酒。而勃艮第的酒庄,需要根据葡萄园的分级,将自己出产的葡萄酒分成不同品牌。这就是勃艮第酒庄产量普遍偏少的原因之一。

但是归根结底,无论在波尔多还是在勃艮第,酒庄的名声都是消费者最看重的。葡萄园的等级也好,列级也好,都是辅助性的信息,更多提示的是酒款风格:比如波尔多左岸vs波尔多右岸,抑或勃艮第夜丘vs伯恩丘。

以风土为基准的分级系统,其优势在于:同一个产区中,如果两个酒庄出产的酒价格有差异,我们可以明显看出市场对两个酒庄的看法。同理,价格往往随着葡萄园的等级上涨,提示了品质。

如果说勃艮第的分级系统有一个缺陷,那么要数一级园参差不齐的品质了——如果一级园能够进一步分成两个层级,垫底的直接降级,消费者挑选起来会更省心。

风土金字塔的未来

那么,风土的等级金字塔是否是一成不变的呢?

从1855年以来,勃艮第的葡萄酒风格变化几乎不可察觉。勃艮第位于葡萄能够成熟的纬度范围内靠北的地方,所以主要影响葡萄品质的,还是地理位置。

如果一些特定的地块,能够持续出产充分成熟的葡萄,就算在不好的年份也保持稳定产出,那么这些地块自然仍会受到青睐。在金丘,这样的地块往往位于山坡的中段。

不过,在全球变暖的大背景下,其中一些顶级葡萄园是否会渐渐变得过于温暖,果实是否会熟得过快呢?只有时间才知道答案了。

编译: 吴嘉溦 / Sylvia Wu

DecanterChina.com刊登的所有内容版权属于Future plc。未经Decanter书面授权,任何组织和个人不得以任何形式或方法对该内容的任何部分进行复制、转载及传播。

DecanterChina.com官方媒体合作伙伴(查看“关于我们”)在与Decanter签订媒体合作协议后可对一部分内容进行转载。联系china@decanter.com咨询如何成为DecanterChina.com官方媒体合作伙伴。

评论

Your_name:
提交评论